Diocletian's Palaceدليل صوتي

يقف غريغور نينسكي، أو غريغوري النيني، هنا كرمز شامخ للهوية الكرواتية. في القرن العاشر، تحدى سلطة البابا ببراعة من خلال الدعوة إلى استخدام اللغة السلافية القديمة في الطقوس الكنسية بدلاً من اللغة اللاتينية التقليدية. لم تكن هذه مجرد مسألة دينية، بل كانت معركة جوهرية من أجل الاستقلال الثقافي وحق عامة الناس في فهم كلمة الله بلغتهم الأم. ولهذا السبب، يُبجل كبطل قومي. التمثال بحد ذاته هو تحفة فنية من إبداع إيفان ميشتروفيتش، أشهر نحات كرواتي في القرن العشرين، والذي غالباً ما يُقارن بأوغست رودان بفضل أسلوبه التعبيري. يرتفع التمثال ثمانية أمتار، وقد صُمم حجمه الضخم ووقفته المهيبة والمسيطرة خصيصاً لإلهام شعور بالفخر والقوة لدى الشعب الكرواتي. لاحظ الخطوط الانسيابية، التي تكاد تكون ممدودة، لثيابه والتعبير المكثف على وجهه. يشير الأسقف بإصبعه نحو الأعلى بينما يمسك بكتاب، مجسداً لحظة من الخطابة القوية. وُضع التمثال في الأصل في 'بيريستيل' قصر دقلديانوس، ثم نُقل إلى هنا خلال الحرب العالمية الثانية، لكنه لا يزال معلماً جذاباً لكل زوار مدينة سبليت.

Photo: Dronepicr · CC BY 2.0

بينما يمثل تمثال غريغوري النيني شخصية تاريخية صارمة، فإن قاعدته هي موطن لواحدة من أكثر تقاليد سبليت مرحاً. عندما تنظر إلى قدم التمثال اليسرى، سترى إبهاماً يبرز عن بقية الأصابع. في حين أن معظم التمثال مغطى بطبقة داكنة بفعل الزمن، فإن إبهام القدم يلمع ببريق ذهبي ساطع. هذا ليس نتيجة لتصميم النحات الأصلي، بل هو أثر لملايين الأيدي التي لمسته على مدى عقود طويلة. تشير الحكايات المحلية إلى أن لمس أو فرك إبهام قدم غريغوري يجلب الحظ السعيد ويضمن تحقيق أمنياتك. لقد أصبح هذا طقساً أساسياً للزوار، مما يجعل هذا الإصبع ربما الجزء الأكثر تصويراً في المدينة بأكملها. وسواء كنت تؤمن بالسحر أم لا، فإن الدليل المادي على الأمل البشري محفور في المعدن نفسه. التباين بين الشخصية الداكنة والمهيبة في الأعلى وهذه البقعة الصغيرة المشرقة يجسد تماماً الجسر بين التاريخ العظيم والخرافات الشخصية. تفضل وخذ لحظة لتتمنى أمنية بينما تنضم إلى طابور طويل من الأشخاص الذين مدوا أيديهم إلى الأسقف طلباً لقليل من الحظ.

Photo: Mark Ahsmann · CC BY-SA 3.0

هذه هي 'بورتا أوريا'، المعروفة اليوم باسم البوابة الذهبية، وهي الأكثر روعة بين المداخل الأربعة الرئيسية لقصر دقلديانوس. خلال العصر الروماني، كان هذا ممراً مقيداً للغاية؛ حيث لم يُسمح إلا للإمبراطور نفسه وأفراد عائلته بالمرور عبر هذه الأقواس المهيبة. لم تكن مجرد مدخل مزخرف، بل كانت قطعة هندسية عسكرية متطورة. تتميز البوابة بنظام دخول مزدوج استراتيجي. بين البوابتين الداخلية والخارجية توجد ساحة مستطيلة صُممت خصيصاً لتكون 'فخاً بشرياً'. إذا تمكن عدو من اختراق البوابة الأولى، فسيجد نفسه محاصراً في هذه المساحة الضيقة، حيث يمكن للحراس المتمركزين على الجدران في الأعلى إمطارهم بالمقذوفات من موقع آمن تماماً. بالنظر إلى الواجهة، يمكنك رؤية العديد من الكوات الحجرية الفارغة. كانت هذه الكوات تضم في السابق تماثيل الأباطرة الأربعة - حكام الإمبراطورية الرومانية خلال الفترة التي بُني فيها القصر. وعلى الرغم من اختفاء التماثيل منذ زمن طويل، تذكرنا الكوات بالسلطة الإلهية التي كانت تحرس هذا المدخل ذات يوم. إن تحول البوابة من مدخل إمبراطوري محصن بشدة إلى ممر عام يعكس قروناً من التاريخ التي مرت عبر حجارتها.

Photo: Falk2 · CC BY-SA 4.0

فوق الأقواس الكبرى للبوابة الذهبية، يمكنك العثور على تفاصيل صغيرة ولكنها مهمة تتحدث عن معتقدات الرومان القدماء. هذه هي النقوش البارزة لوجوه حجرية متأثرة بعوامل الزمن ورؤوس ثيران. وبينما قد تبدو اليوم مجرد زخارف معمارية بسيطة، إلا أنها كانت تخدم في الأصل غرضاً أكثر أهمية. في الثقافة الرومانية، كانت هذه رموزاً طاردة للأرواح الشريرة، تهدف إلى درء الأرواح الخبيثة، وسوء الحظ، وقوات العدو. من خلال وضع هؤلاء الحراس عند المدخل الرئيسي، اعتقد الرومان أنهم يخلقون حاجزاً روحياً يكمل القوة المادية للجدران. لاحظ رؤوس الثيران بشكل خاص؛ فقد كان الثور رمزاً للقوة والحيوية، وكثيراً ما استُخدم في الصور الدينية والوقائية الرومانية. حتى بعد 1700 عام من التعرض للعوامل الجوية، لا تزال دقة البناء الروماني واضحة. إن الطريقة التي دُمجت بها الشخصيات في الأعمال الحجرية تظهر المهارة المذهلة للحرفيين الذين بنوا هذا القصر الحصن. لقد شهد هؤلاء الحراس الصامتون التحول الكامل لمدينة سبليت، من ملاذ إمبراطوري إلى بلدة قروسطية صاخبة، وأخيراً إلى المدينة الحديثة النابضة بالحياة التي نراها اليوم.

TimeTravelRome · CC BY 2.0

مخبأة داخل هيكل البوابة الذهبية تقع كنيسة القديس مارتن، وهي أعجوبة معمارية ذات أبعاد مصغرة. هذه المساحة ضيقة للغاية، حيث يبلغ عرضها 1.64 متراً فقط. لم تكن مخصصة للعبادة في الأصل؛ فهي تشغل الممر الذي كان الجنود الرومان يسيرون فيه ذهاباً وإياباً، حارسين المدخل الشمالي للقصر. في أوائل العصور الوسطى، وبينما كان السكان المحليون يبحثون عن ملجأ داخل أسوار القصر، أعادوا استخدام هذه المساحة العسكرية كموقع للصلاة السرية. يمثل هذا التحول تراكب التاريخ الذي يميز سبليت؛ أي تحويل حصن عسكري وثني إلى ملاذ للإيمان المسيحي. في الداخل، يمكنك العثور على حاجز حجري مسيحي مبكر محفوظ بشكل جيد، والذي يعمل كفاصل للمذبح. هذا العمل الحجري الدقيق هو واحد من البقايا القليلة من فترة ما قبل الرومانسيك في دالماتيا. بالوقوف في هذه المساحة الصغيرة والهادئة، يكاد يكون من المستحيل تخيل أنها كانت ذات يوم ممراً مزدحماً للحراس المسلحين. إنها بمثابة تذكير قوي بكيفية استخدام مواطني سبليت لكل شبر متاح من الآثار الرومانية لبناء عالمهم الجديد في العصور الوسطى.

Photo: Dudva · CC0

داخل كنيسة القديس مارتن الصغيرة، يقدم حاجز المذبح الحجري لمحة نادرة عن الحياة الفنية والدينية في القرن الحادي عشر. الحاجز مزين بأسلوب نحت محدد جداً يُعرف باسم 'بليتر' أو أعمال الضفائر. هذا النمط الهندسي المتشابك والمعقد هو الأسلوب المميز للفن الكرواتي المبكر، ويرمز إلى الهوية الثقافية الفريدة التي كانت تتطور في هذه المنطقة خلال العصور الوسطى. إذا نظرت عن كثب إلى العارضة الأفقية للحاجز، يمكنك رؤية نقش لاتيني. يذكر النقش اسم كاهن يدعى دومينيكوس، والذي يُرجح أنه هو من كلف بهذا العمل. يوفر هذا النقش صلة ملموسة بشخص حقيقي عاش وتعبد هنا منذ ما يقرب من ألف عام. ظل الحاجز بمنأى عن تأثير الزمن إلى حد كبير، حيث نجا داخل الغلاف الواقي للجدار الروماني. إنه يمثل لحظة من السلام والتفاني محشورة في قلب ما كان يوماً تحصيناً دفاعياً. بالنسبة للمؤرخين ومحبي الفن، يعد هذا الحاجز كنزاً لا يقدر بثمن، حيث يظهر كيف جمع حرفيو العصور الوسطى المبكرة بين التأثير الروماني وتقاليدهم المحلية لابتكار شيء جديد تماماً ودائم.

Photo: Elias Küpper · CC BY-SA 4.0

يعد قصر باباليتش الكبير شاهداً مذهلاً على الازدهار والرقي الثقافي لمدينة سبليت خلال القرن الخامس عشر. كان القصر ملكاً لعائلة باباليتش، وهم من كبار الإنسانيين الذين اشتهروا باستضافة النخبة الفكرية في المدينة، بما في ذلك الشعراء والفنانين المشهورين. تُعد العمارة مثالاً رئيسياً على طراز القوطية المتأخرة، الذي كان رائجاً جداً في منطقة البحر الأبيض المتوسط في ذلك الوقت. من أبرز معالم القصر فنائه الداخلي الكبير، الذي يتميز بسلم حجري مزخرف بشكل غني ورواق أنيق. لم تكن هذه العناصر للزينة فقط؛ بل وفرت مكاناً جميلاً وجيد التهوية للتجمعات الاجتماعية والمناقشات الفلسفية. ما يجعل هذا القصر رائعاً حقاً هو طريقة بنائه. لم تقم عائلة باباليتش بإخلاء الأرض لبناء منزلهم؛ بل قاموا بدمج هيكلهم القوطي الجديد مباشرة داخل الجدران الرومانية القائمة لقصر ديوكلتيانوس. هذا 'البناء داخل البناء' هو توضيح مثالي لكيفية نمو سبليت في طبقات على مدى ما يقرب من ألفي عام. اليوم، يضم القصر متحف المدينة، لكن المبنى نفسه يظل المعرض المعماري الأكثر إثارة للإعجاب في البلدة القديمة.

Photo: JoJan · CC BY 3.0

عاليا على واجهة قصر باباليتش، يمكنك رؤية ميزة معمارية رائعة تُعرف باسم 'تريفورا'، أو النافذة ذات الثلاث فتحات. تتميز هذه الفتحة الأنيقة بأقسامها الرأسية الثلاثة المنفصلة التي تفصل بينها أعمدة حجرية نحيلة، وتتوجها أشكال 'البرسيم' أو الأشكال الثلاثية المعقدة. في القرن الخامس عشر، كانت هذه النافذة رمزاً نهائياً للمكانة، وقد صُممت على غرار أرقى القصور الموجودة عبر البحر في البندقية. مستوى التفاصيل في النحت رائع، خاصة عند مقارنته بأعمال البناء المحيطة. لاحظ التباين الحاد بين كتل الحجر الروماني الضخمة والمتآكلة لجدران القصر الأصلية والحرفية الدقيقة والرفيعة لإطار هذه النافذة القوطية. يظهر هذا أن عائلة باباليتش كانت تمتلك الثروة الهائلة والذوق الرفيع اللازمين لتوظيف أفضل نحاتي الحجارة في ذلك الوقت. لم تكن هذه النافذة مجرد مصدر للضوء؛ بل كانت بياناً عاماً عن هيبة العائلة، صُممت لتلفت انتباه أي شخص يمر عبر الشوارع الضيقة بالأسفل. ولا تزال واحدة من أكثر التفاصيل المعمارية التي يتم تصويرها في البلدة القديمة، وهي لحظة مجمدة من فخامة العصور الوسطى المتأخرة.

Photo: Walter9 · GFDL

كانت البوابة الفضية، أو 'بورتا أرجينتيا'، بمثابة المدخل الشرقي للقصر الروماني. في العصور القديمة، كانت مركزاً حيوياً للنشاط، وتؤدي مباشرة إلى المنطقة التي كانت بمثابة السوق الرئيسي للمدينة. ومع ذلك، لعدة قرون، كانت البوابة محجوبة بالكامل تقريباً. تم بناء مبانٍ من العصور الوسطى وعصر النهضة مباشرة مقابل جدران القصر، مما أدى فعلياً إلى حجب البوابة عن الأنظار ودمجها في النسيج السكني المتنامي للمدينة. لم تُعد البوابة الفضية إلى مجدها السابق إلا في خمسينيات القرن العشرين. ومن المفارقات أن هذا الترميم أصبح ممكناً بفضل الأحداث المأساوية للحرب العالمية الثانية؛ حيث دمر قصف الحلفاء العديد من المباني التي كانت تستند إلى البوابة لقرون، مما سمح لعلماء الآثار بالتنقيب عن الهيكل الروماني الأصلي وترميمه. بينما تمر عبر القوس اليوم، خذ لحظة للنظر إلى الأرض. يمكنك رؤية أحجار الرصف الرومانية الأصلية، التي تآكلت لتصبح ملساء ولامعة بفعل 1700 عام من الخطوات. بالمشي فوق هذه الأحجار، أنت تتبع حرفياً مسار الجنود الرومان، وتجار العصور الوسطى، والمسافرين المعاصرين، الذين عبروا جميعاً هذه العتبة نفسها عبر العصور الطويلة لتاريخ سبليت.

Dennis G. Jarvis · CC BY-SA 2.0

البيرستيل هو المركز المعماري والروحي لقصر ديوكلتيانوس. صُممت هذه الساحة المستطيلة المفتوحة خصيصاً للاحتفالات الإمبراطورية والظهور العام. تخيل المشهد قبل 1700 عام: كان رعايا الإمبراطور يتجمعون هنا في الساحة، وكان ديوكلتيانوس نفسه يظهر تحت القوس الكبير في الطرف البعيد، المعروف باسم 'بروثيرون'، لتلقي تبجيلهم وإظهار قوته. لتعزيز مكانته كحاكم شبه إلهي، استخدم ديوكلتيانوس فقط أكثر المواد هيبة لهذا المكان. انظر إلى الأعمدة الشاهقة التي تصطف على جانبي الساحة. هذه الأعمدة مصنوعة من الجرانيت الأحمر النادر، الذي تم استخراجه من مصر وشحنه عبر البحر الأبيض المتوسط بالكامل إلى سبليت. في العالم الروماني، كان امتلاك الحجر المصري عرضاً هائلاً للثروة والنفوذ العالمي؛ فقد كان يشير إلى أن نفوذ الإمبراطور يمتد إلى أبعد زوايا العالم المعروف. ظل البيرستيل نقطة التركيز في المدينة على مر القرون. اليوم، يعمل كغرفة معيشة عامة حيث يجلس الزوار على الدرج القديم لشرب القهوة والاستمتاع بالأجواء، مواصلين تقليد الحياة العامة الذي لم يتوقف أبداً في هذا المكان الاستثنائي.

Bengt Nyman from Vaxholm, Sweden · CC BY 2.0