Scalinata di Trinità dei Montiמדריך שמע

ברוכים הבאים ללב רובע קמפו מרציו שברומא. אתם עומדים מול ה'סקלינאטה די טריניטה דיי מונטי' (Scalinata di Trinità dei Monti), המוכרת בפי הכל כ'המדרגות הספרדיות'. גרם המדרגות המונומנטלי הזה הוא הרבה יותר מדרך פשוטה בין שתי נקודות; הוא תוכנן כתיאטרון עירוני מפואר. המדרגות נבנו בין השנים 1723 ל-1725, והן מורכבות מ-135 מדרגות טרוורטין המטפסות במדרון תלול של 29 מטרים. בנייתן התאפשרה בזכות ירושה משמעותית שהותיר הדיפלומט הצרפתי אטיין גפייה, שרצה ליצור דרך מלכותית יותר שתחבר בין הכנסייה הצרפתית 'טריניטה דיי מונטי' בראש הגבעה לבין הכיכר הספרדית שלמרגלותיה. המדרגות הן יצירת מופת של תכנון עירוני בסגנון הבארוק, המשתמשת בסידור מורכב של רמפות, עיקולים ונקודות תצפית. במקום עלייה ישרה ותועלתנית, האדריכל יצר סדרה של טרסות דמויות גן המאפשרות להולכי הרגל לעצור, לנשום וליהנות מנקודות המבט המשתנות על העיר תוך כדי טיפוס. ה'סלון' הזה של רומא שימש לאורך ההיסטוריה כמקום שבו אנשים נפגשים, מבלים בחברה וצופים בחיי הרחוב התוססים. כשאתם מביטים במדרגות, דמיינו את דורות הרומאים והמטיילים שעמדו בדיוק היכן שאתם עומדים כעת, מה שהופך את המקום לאחד המצולמים והאהובים ביותר בעיר הנצח.

Mike McBey · CC BY 2.0

אולי תמצאו זאת מוזר שגרם מדרגות שמומן על ידי דיפלומט צרפתי ומוביל לכנסייה צרפתית מוכר ברחבי העולם בשם 'המדרגות הספרדיות'. ההסבר טמון בבניין הסמוך, ארמון ספרד. מאז שנת 1647, ארמון זה מאכלס את שגרירות ספרד לכס הקדוש, מה שהופך אותה לשגרירות העתיקה ביותר בעולם שעדיין נמצאת במיקומה המקורי. במהלך המאות ה-17 וה-18, השפעת הכתר הספרדי על רובע זה הייתה כה דומיננטית, עד שהכיכר כולה למטה נודעה בשם 'פיאצה די ספניה', או הכיכר הספרדית. אם תסתכלו מקרוב על חזית הבניין, תוכלו לראות את ההרלדיקה והסמלים המורכבים המעידים על מעמדו הדיפלומטי. בניין זה היה מרכז העצבים של הכוח הספרדי ברומא, והאזור סביבו נחשב אפילו לשטח חוץ-טריטוריאלי ספרדי במשך תקופה מסוימת. כאשר המדרגות נבנו לבסוף בשנות ה-1700, שם הכיכר כבר היה מושרש כל כך באוצר המילים המקומי, שגרם המדרגות החדש כונה באופן טבעי בשם המדרגות השייכות לכיכר הספרדית. בניין זה משמש כתזכורת לרשת המורכבת של הפוליטיקה האירופית וההשפעה הדתית שעיצבו את האדריכלות של רומא בתקופת הבארוק.

Diego Delso · CC BY-SA 4.0

למרגלות גרם המדרגות נחה ה'פונטנה דלה בארקצ'ה' (Fontana della Barcaccia), או 'מזרקת הסירה הישנה'. המזרקה הוזמנה על ידי האפיפיור אורבנוס השמיני והושלמה בסביבות שנת 1629 על ידי פייטרו ברניני ובנו המפורסם יותר, ג'ובאני לורנצו ברניני. עיצוב המזרקה קשור לאגדה מקומית: המסורת גורסת כי במהלך השיטפון העצום של נהר הטיבר בשנת 1598, סירה אמיתית נסחפה עד לכיכר הזו ונעצרה בדיוק במקום שבו ניצבת המזרקה כיום, לאחר שהמים נסוגו. עם זאת, עיצוב 'הסירה השוקעת' היה גם פתרון חכם לבעיה טכנית. לחץ המים שסיפק אמת המים העתיקה 'אקווה ורג'ינה' היה נמוך מאוד בנקודה ספציפית זו, מה שאומר שמזרקה אנכית מסורתית עם סילוני מים גבוהים לא הייתה אפשרית. כדי לפתור זאת, הברנינים תכננו את הסירה כך שתשב חצי שקועה בתוך אגן נמוך, מה שמאפשר למים להישפך בעדינות מעל הדפנות. אם תסתכלו מקרוב על קצות הסירה, תוכלו להבחין בסמלי השמש והדבורה החקוקים באבן. אלו הם הסמלים ההרלדיים של משפחת ברבריני, משפחת האצולה החזקה של הפטרון, האפיפיור אורבנוס השמיני. המזרקה נותרה אחת הדוגמאות המקסימות ביותר לאמנות הבארוק הרומית, המשתלבת בצורה מושלמת בגיאומטריה של הכיכר.

Photo: WikiRomaWiki · CC BY-SA 4.0

כשאתם עומדים על המדרגות ההיסטוריות הללו, אתם עומדים על שלוש מאות שנים של היסטוריה חקוקה באבן טרוורטין. עם זאת, הדרך שבה מבקרים מתקשרים עם האתר הזה השתנתה משמעותית בשנת 2019. כדי להילחם בצפיפות יתר ובבלאי, עיריית רומא הנהיגה תקנות חדשות ומחמירות בנוגע להתנהגות על המדרגות. בעוד שפעם היה נהוג לשבת על המדרגות עם גלידה או ספר, כיום עשוי הדבר להוביל לקנס של 250 אירו. הפרות חמורות עוד יותר, כמו פגיעה באבן, עלולות לגרור קנסות של עד 400 אירו. צעדים אלו ננקטו כדי להגן על הבנייה השברירית מפני מיליוני המבקרים הפוקדים את המקום מדי שנה. חשיבות הכללים הללו הודגשה בשנת 2022 במהלך תקרית שדווחה בהרחבה, שבה נהג נסע עם מכונית מזראטי במורד המדרגות וגרם לסדקים משמעותיים באבן הטרוורטין העדינה. אירוע זה זעזע את העיר והדגיש את הצורך בהגנה קפדנית על האתר. כיום, לעיתים קרובות תראו שוטרים מקומיים מוודאים שהמדרגות נשארות פנויות להולכי רגל. על ידי שמירה על המדרגות כנתיב לתנועה ולא כמקום ישיבה, העיר מקווה לשמר את השלמות המבנית ואת האסתטיקה הלבנה והנקייה של האבן למאות שנים קדימה.

Photo: FrDr · CC BY-SA 4.0

הביטו לעבר הבניין בצד ימין של המדרגות, המובחן בחזית האוכרה החמה שלו. זהו בית קיטס-שלי, אתר עלייה לרגל לאוהבי הספרות האנגלית. בנובמבר 1820 הגיע לכאן המשורר הצעיר ג'ון קיטס, בתקווה שהאקלים הרומי המתון יותר יסייע בריפוי מחלת השחפת המתקדמת שלו. למרבה הצער, בריאותו המשיכה להידרדר, והוא הלך לעולמו בחדר קטן בקומה השנייה בפברואר 1821, בגיל הטרגי של עשרים וחמש בלבד. כיום, הבית משמש כמוזיאון ואנדרטה המוקדשים לחייהם וליצירותיהם של המשוררים הרומנטיים שקיבלו השראה כה עמוקה מאיטליה, בהם פרסי ביש שלי ולורד ביירון. בפנים, החדר שבו בילה קיטס את חודשיו האחרונים נשמר, ועדיין משקיף על אותו נוף של המדרגות ומזרקת הבארקצ'ה שראה ממיטתו. הבית מכיל ספרייה ענפה ואוסף של כתבי יד, מכתבים ומזכרות אישיות. הוא עומד כתזכורת נוקבת לסיפורים האנושיים שהתרחשו בצל האנדרטאות הגדולות של רומא, ומחבר בין פאר האדריכלות לבין חייהם האינטימיים ולעיתים הטרגיים של האנשים שהתגוררו כאן.

Photo: Keats1795 · Public domain

בתחתית המדרגות מצד שמאל נמצא ה-Babington's Tea Room, מוסד של ממש ב'טיול הגדול' (Grand Tour) הרומאי. חדר התה, שנוסד בשנת 1893 על ידי שתי אנגליות, איזבל קרגיל ואנה מריה באבינגטון, היה מיזם נועז בתקופה שבה תה באיטליה נמכר כמעט אך ורק בבתי מרקחת כתרופה. שתי הנשים ביקשו ליצור מרחב מעודן עבור הקהילה דוברת האנגלית והמטיילים הבינלאומיים, כדי שיוכלו ליהנות מהמשקה הלאומי שלהם בסביבה נוחה וביתית. במשך למעלה מ-130 שנה, Babington's נותר מוסד 'איטי' בעולם שהופך למהיר יותר ויותר, ושורד שתי מלחמות עולם ותמורות כלכליות רבות. הוא עומד בניגוד מרתק להגעתו של סניף המקדונלד'ס הראשון באיטליה, שנפתח ממש מעבר לפינה בשנת 1986 ועורר באותה עת מחאות המוניות. בעוד שחלק גדול מהסביבה הפך לרובע מסחרי יוקרתי, Babington's שומר על הקסם הוויקטוריאני המקורי שלו, עם רהיטי העץ הכהים והשירות המסורתי. הוא נותר נקודה מועדפת על אלו המבקשים לחוות פיסה מהחיים החברתיים הבינלאומיים של המאה ה-19, תוך השקפה על אחד הנופים המפורסמים בעולם.

Slayer · CC BY 2.0

אם האבן מתחת לרגליכם נראית נקייה ומבריקה במיוחד, זה בזכות פרויקט שיקום גדול שהושלם בשנת 2016. במהלך העשורים, אבן הטרוורטין הנקבובית התכהתה עקב זיהום אוויר, הוכתמה ממי גשמים ונשחקה מצעדיהם של מיליוני תיירים. בית האופנה היוקרתי בולגרי (Bulgari), שבבעלותו חנות דגל סמוכה בוויה דיי קונדוטי, התערב ומימן מאמץ ניקוי ותיקון בעלות של 1.5 מיליון אירו כמתנה לעיר. המשקמים עבדו בקפדנות כדי להסיר את הלכלוך שהשתקע עמוק ואת הצמיחה הביולוגית שהפכה חלקים מהמדרגות לאפורים וקהים. הם גם תיקנו אלפי סדקים קטנים וחיזקו חלקים רופפים בבנייה. התוצאה הייתה מהפך דרמטי; גרם המדרגות החזיר לעצמו את הזוהר הלבן-קרמי שהיה לו כאשר נחשף לראשונה במאה ה-18. פרויקט זה הדגיש מגמה גוברת ברומא, שבה מותגי יוקרה פרטיים מממנים את תחזוקת המונומנטים הציבוריים. כשאתם מטפסים ברמפות העליונות הללו, שימו לב כיצד האבן המשוקמת מחזירה את אור השמש הרומאי הבוהק, ויוצרת ניגוד חד ויפהפה כנגד הכחול העמוק של השמיים והצבעים החמים של הבניינים שמסביב.

Sonse · CC BY 2.0

האדריכל של המדרגות, פרנצ'סקו דה סאנטיס, לא רק עיצב גרם מדרגות; הוא יצר פאזל גיאומטרי מורכב. אם הייתם מביטים על המבנה מרחפן או מחלון גבוה, הייתם רואים ששתי הרמפות המשולשות והסימטריות משני הצדדים מזכירות את כנפיו העדינות של פרפר. פריסת 'כנפי הפרפר' הזו הייתה גישה מהפכנית להתמודדות עם שיפוע כה תלול, שכן היא אפשרה לאדריכל לחלק את הטיפוס לקטעים נוחים לניהול. דה סאנטיס השתמש במשחק מתוחכם של קווים מעוקלים וישרים לסירוגין כדי להוביל את העין כלפי מעלה ולמנוע מהעלייה להרגיש מונוטונית או מאומצת מדי. העיצוב הוא דוגמה מובהקת לסגנון הבארוק המאוחר, שבו ניתנת עדיפות לתנועה ולדרמה. פריסה זו מספקת גם את הבמה המושלמת לחגיגת האביב השנתית של העיר, פסטיבל האזליאות. בכל אפריל ומאי, הרמפות שאתם רואים כאן מתמלאות במאות עציצים של אזליאות ורודות ולבנות תוססות. הפרחים עוקבים אחר עיקולי המדרגות, מדגישים את צורת הפרפר והופכים את מבנה האבן לגן צבעוני מדורג, מסורת שמשמחת מקומיים ומבקרים כבר למעלה משמונים שנה.

randreu · CC BY 3.0

נקודת המוקד האנכית בפסגת המדרגות היא אובליסק סאלוסטיאנו (Sallustiano Obelisk). בעוד שהוא נראה כמו חפץ מצרי אותנטי, הוא למעשה 'חיקוי' רומאי עתיק שגולף ככל הנראה במאה ה-2 לספירה. הוא נוצר במקור כדי לקשט את גני סאלוסט, אחוזה פרטית רחבת ידיים שהייתה ממוקמת בקרבת מקום בעת העתיקה. סתתי האבן הרומאים שגילפו את המונומנט הזה ניסו לחקות את הסגנון של אובליסקים מצריים עתיקים בהרבה, שהובאו לרומא כשלל אימפריאלי. אולי תבחינו שההירוגליפים על פני השטח נראים מעט שונים מאלו שעל המקורות המצריים. זאת משום שאומנים רומאים העתיקו את הסמלים ישירות מאובליסק פלאמיניו בפיאצה דל פופולו, אך מכיוון שהם לא יכלו לקרוא את הכתב העתיק, הם עשו כמה טעויות ב'תרגום'. לעין מיומנת, חלק מהסמלים הפוכים או ממוקמים בסדר שגוי. בשנת 1789, האפיפיור פיוס השישי הורה להעביר את האובליסק למיקומו הנוכחי כדי להעניק סיום מונומנטלי למראה מלמטה. כשהוא מעוטר בצלב ברונזה המכיל שריד קדוש, הוא משמש כגשר בין עברה הפגאני של רומא להיסטוריה הנוצרית שלה.

Ben SkГЎla, Benfoto · CC BY-SA 3.0

קחו רגע להביט מראש גרם המדרגות. ממש לפניכם, הרחוב הצר שמוביל הרחק מהכיכר הוא ויה דיי קונדוטי. מאז תחילת המאה ה-20, זהו רחוב הקניות היוקרתי והיקר ביותר ברומא, ביתם של מותגי יוקרה מפורסמים בעולם ואטליירים היסטוריים. מנקודת תצפית זו, ניתן לראות בבירור את התכנון העירוני שהגדיר את השכונה הזו; הרחוב תוכנן לספק קו ראייה ישר לחלוטין מבסיס המדרגות ועד למרכז העיר הצפוף. נוף זה גם עוזר להסביר מדוע המדרגות היו כה נחוצות. אתם עומדים כעת על קצה גבעת פינצ'ו, שהופרדה היסטורית מהעיר השוקקת למטה על ידי צוק תלול ובוצי. במשך מאות שנים, הטיפוס היה קשה ולא מכובד, במיוחד עבור אלו שביקרו בכנסייה הצרפתית. השלמת המדרגות בשנת 1725 שילבה סוף סוף את ראש הגבעה במרקם העירוני של רומא, ויצרה חיבור חלק בין האזורים המגורים והדתיים של הגבעה לבין הלב המסחרי של העיר למטה. כשאתם סורקים את הגגות, אתם מביטים על אחת הפנורמות המפורסמות ביותר באירופה, נוף שהעניק השראה לאינספור ציירים, משוררים ויוצרי קולנוע.

Ben SkГЎla, Benfoto · CC BY-SA 3.0