Citadelle d'Ankara Audioguide en français

Bienvenue à la Citadelle d'Ankara, la vieille citadelle perchée sur sa colline rocheuse au-dessus de la ville. Les défenses de ce site remontent à très loin. La plus ancienne fortification de cette colline est attribuée aux Phrygiens, au huitième siècle avant Jésus-Christ. Vers 278 avant Jésus-Christ, les Galates l'ont reconstruite, et ils n'étaient que les premiers d'une longue lignée. Les Romains, les Byzantins, les Seldjoukides et les Ottomans ont tous laissé leur empreinte sur ces murs. Le château intérieur possède deux grandes portes. L'une s'appelle la porte extérieure, et l'autre, celle qui se trouve devant vous, est Hisar Kapısı, la porte de la citadelle. Encastrées dans la maçonnerie au-dessus de l'arche se trouvent des inscriptions attribuées aux Ilkhanides, la dynastie mongole qui a régné depuis la Perse. Il y a une autre inscription datant de l'époque seldjoukide sur le côté nord-ouest de la forteresse. Cette colline est défendue et reconstruite depuis bien plus de deux mille ans.

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En haut du bastion, à côté de la porte, se trouve un élément qui n'appartient à aucune armée médiévale : une tour de l'horloge. La ville l'a érigée directement sur l'ancienne maçonnerie, une pièce de vie civique portée sur un bastion militaire. La tour a cet aspect depuis des générations. La tour blanche avec son cadran d'horloge et sa chambre de cloche ouverte repose sur un tambour de maçonnerie ancienne et rugueuse, et les deux forment une seule silhouette. C'est le schéma de toute cette forteresse. Chaque époque a utilisé ce que la précédente avait laissé debout, et a simplement construit par-dessus.

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Le mur lui-même est une exposition. Dans la maçonnerie médiévale sombre sont intégrés des panneaux sculptés pâles provenant de monuments romains : guirlandes de fruits, reliefs classiques, ornementation de grands bâtiments. Ils sont arrivés ici en cas d'urgence. Aux VIIIe et IXe siècles, la ville fut envahie et les défenseurs durent réparer les murs rapidement. Ils ont donc utilisé ce qui se trouvait à portée de main. Des monuments romains en ruine se dressaient autour d'Ankara, et les constructeurs les ont dépouillés pour obtenir des blocs de marbre, des chapiteaux de colonnes et les canaux en pierre des aqueducs. Statues, sarcophages et panneaux sculptés ont tous été intégrés dans les remparts, là où ils pouvaient s'insérer. Personne ne restaurait quoi que ce soit. Ils construisaient un mur à partir du passé d'une ville, bloc par bloc.

Mark Landon (photographed in 1993; digitized in 2021) · CC BY 4.0

Voici un bloc qui est parvenu ici entier. Une inscription romaine en lettres latines sculptées est insérée de biais dans le mur, ses lignes courant en diagonale parmi les pierres brutes. Les tailleurs de pierre ont charrié le monument ici et l'ont posé tel quel, de sorte que les lignes ne suivent plus le sens de la taille initiale. Le mur qui l'entoure a sa propre histoire. Les Perses ont pris et détruit Ankara, probablement en l'an 622. Les deux enceintes qui subsistent aujourd'hui ont été érigées après ce coup. Le moment exact fait débat. Un chercheur, Foss, soutient que les murs intérieurs appartiennent au règne de l'empereur Constant deux, et que les murs extérieurs ont été construits un peu plus tard.

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Un château est censé empêcher les gens d'entrer, mais celui-ci a retenu les gens à l'intérieur. Dans les murs se trouve Kaleiçi, le quartier intra-muros, et ses ruelles sont des rues ordinaires. Elles sont étroites et pavées, et elles s'étendent entre les maisons traditionnelles de la vieille Ankara, aux murs blancs et à colombages, avec des étages supérieurs en surplomb et des volets en bois. Des lampadaires pendent aux coins des maisons, et les portes s'ouvrent directement sur la pierre. Les gens ont vécu à l'intérieur de cette forteresse à travers ses siècles de soldats, et les maisons se sont développées à mesure que les murs vieillissaient. C'est un château qui est devenu un quartier, et qui l'est resté.

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Certaines maisons de la citadelle ne se trouvent pas à côté de l'ancien mur. Elles s'appuient contre lui et sur lui. Ici, une façade domestique s'élève directement de la maçonnerie ancienne, ses fenêtres disposées au-dessus de rangées de pierres posées bien avant la naissance de ses habitants. Des générations de familles ont ainsi attaché leurs foyers aux remparts, empruntant la forteresse pour faire partie de leurs propres murs. L'espace qu'ils habitent donne une idée de l'échelle. Le château intérieur couvre environ quarante-trois mille mètres carrés, une enceinte assez grande pour constituer un quartier de la ville à part entière. À l'intérieur de ces limites, la frontière entre monument et foyer s'est simplement effacée.

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Sous les murs se trouve le centre spirituel de la citadelle, la mosquée du sultan Alaeddin. Son toit de tuiles et son minaret unique surplombent les toits en direction de la ville moderne. La forteresse qui l'entoure a changé de mains de manière violente au Moyen Âge. Les Turcs seldjoukides ont pris le château en 1073. En 1101, lors de la croisade de cette année-là, les forces croisées s'en sont emparées. Il est revenu sous le contrôle des Seldjoukides en 1227, et après cela, le sultan Alaeddin Keykubad le Premier a fait rénover la forteresse. Les travaux ne se sont pas arrêtés avec lui. En 1249, le sultan İzzeddin Keykavus le Deuxième a ajouté ses propres constructions. La mosquée s'est dressée sous les murs à travers tout cela, l'endroit où la garnison et les habitants de la ville priaient.

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Le porche de la mosquée repose sur des colonnes qui ne sont pas ce qu'elles paraissent. Elles sont recyclées, reprises de structures classiques plus anciennes, tout comme l'étaient les pierres des remparts. La pratique même qui a rempli les défenses de marbre romain a atteint ici l'architecture sacrée. Chaque fût est un morceau d'un bâtiment plus ancien, taillé et dressé pour soutenir un toit seldjoukide. Les constructeurs de la mosquée ont simplement suivi l'habitude. Une colonne qui servait autrefois à une salle romaine porte désormais un lieu de prière.

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À l'intérieur de la mosquée, la chaire pour le sermon du vendredi, le minbar, est sculpté dans le bois. Ses panneaux sont façonnés en étoiles géométriques entrelacées, chaque étoile à huit branches étant encadrée par de plus petits triangles de motifs, toute la surface animée de rinceaux et de sarments. Ce type de sculpture appartient à une longue tradition décorative islamique, où la géométrie transforme un panneau plat en un treillis sans fin. Les menuisiers seldjoukides y excellaient, et ce minbar est l'un des éléments les plus complexes à avoir survécu dans la citadelle. Il représente l'artisanat de la citadelle médiévale, conservé dans le bois plutôt que dans la pierre.

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La signature de cette forteresse réside dans ses tours. Le mur intérieur est couronné de quarante-deux bastions, et presque tous sont pentagonaux, à cinq côtés. Ils se dressent le long des murs est, ouest et sud à des intervalles d'environ quinze à vingt mètres, serrés bien plus près que ne le font la plupart des fortifications. Le mur lui-même s'élève de quatorze à seize mètres de haut. Cet espacement serré avait un objectif. Chaque tour pouvait couvrir la face du mur situé à côté d'elle, de sorte que les attaquants ne trouvaient aucun angle mort sur la pierre. La forme pentagonale donnait aux bastions des angles qui brisaient tout assaut. Sur les murs, la maçonnerie mixte raconte le reste : des assises sombres et des blocs pâles alternant, rendant visible l'histoire de la construction de la colline.

Mark Landon (photographed in 1993; digitized in 2021) · CC BY 4.0